Baselworld 2015: Nouveau Grand Seiko ranime l'Esprit de '67

Pour les deux dernières années, Seiko a extrait la riche histoire de sa montre Grand Seiko pour créer des rééditions modernes de certains modèles notables du passé pour ce que la marque japonaise appelle sa collection historique, Baselworld de cette année a vu le lancement de son dernier, le 62GS, sur la base du premier grand Seiko avec un mouvement automatique, publié en 1967.

Faisant suite à deux précédents Seiko Collection Grand historique de presse - les 44GS ré-imaginé en 2013 et le "Self Dater" 1964 l' année dernière - la récréation de l'62GS rappelle fortement l'original, qui fans de la marque sesouviennent avec émotion de son miroir, boîtier multi-faces (réalisé avec Seiko "Zaratsu polissage"); grande "lunette libre" ouverture du cadran;longues mains acérées typiques de la ligne Grand Seiko; et encastré couronne à 4 heures, un moyen astucieux de transmettre au propriétaire de la montre qui n'a pas été nécessaire à remontage manuel.

Selon d'un goût pour vraiment montres style vintage, les amateurs de montres peuvent choisir entre huit nouvelles références, dont quatre sont des reproductions plus ou moins fidèles de la version qui est sorti en 1967, les quatre autres qui offrent une prise plus contemporaine sur la modèle vintage.

Au-dessus et au-dessous: le nouveau Grand Seiko 62GS en acier inoxydable, et son inspiration 1967.

Les versions re-création du Grand Seiko 62GS sont alimentés par mécanique Calibre 9S65 Seiko, avec remontage automatique et d'une réserve de marche de 72 heures. Il existe un modèle en acier, et une en or jaune, or blanc et or rose. caractéristiques héritées de la pièce d'horlogerie millésime comprennent l'emblème du lion sur le fond du boîtier et le logo «Diashock» (en référence à la technologie de protection contre les chocs de Seiko) sur le cadran. La version acier-housse dispose même d'une ligne de la même couleur que l'original. Tous les quatre de ces montres viennent sur bracelets en crocodile avec des boucles correspondant au matériau du boîtier. La version en acier est limitée à 600 pièces, au prix de 4.300 euros; les versions d'or sont limitées à 100 pièces chacune, au prix entre 16.100 et 17.000 euros.

Le plus "moderne" Grand Seiko 62GsS offre deux montres équipées de Seiko salut-beat 36000 vph Caliber 9SG5 et deux autres outftted avec Spring Drive Caliber 9R65 de la marque. Tous ont de plus grands cas que les re-créations vintage (40 mm de diamètre, par opposition à 37,6 mm) et tous ont des bracelets plutôt que des sangles. Les montres avec le mouvement mécanique salut-beat ont des cas en acier inoxydable avec du blanc ou brun options de numérotation chacune est une édition limitée - 1000 pièces pour la version blanche ligne et 700 pièces pour le cadran noir - au prix de 1.000 euros.Les montres avec des mouvements Spring Drive ont des cas de titane (et bracelets) et sont des éditions limitées de 1000 pièces (blanc cadran version) et 700 pièces (bleu-cadran version). Les deux sont au prix de 5.900 euros.

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Eye Vintage pour Guy Moderne, Partie 15: IWC Mark XVII

Dans l'édition de cette semaine, nous arrivons à une autre série importante d'IWC: la montre du pilote et, par extension, la série Mark. La série du moderne jour Pilot retrace ses origines aux années 1930 et 40 dans le cadre du B-Uhr montres développé pour les pilotes allemands dans les années entourant la Seconde Guerre mondiale. Bien que la CBI est parfois crédité de développer la première montre dans ce style - en particulier le triangle B-Uhr-style avec deux points à la marque 12 heures - il était en collaboration avec un certain nombre d'autres fabricants de montres suisses et allemands que le style est venu à propos. Dans la série moderne complète de montre de la CBI pilote, il existe une multitude de variations, de chronographes à MGT aux calendriers perpétuels, mais le plus historiquement pertinent de tous existent encore aujourd'hui: la marque XVII et le Big Pilot.

Cette semaine, nous allons couvrir la première de ces deux: Montre la CBI Mark XVII Pilot - le descendant le plus récent aux années 1940 historiques Mark IX. Cette montre dispose d'un 41 mm, boîtier en acier inoxydable, un cadran noir avec des accents blancs, et classique pilots'-montre l'heure en forme d'épée et des minutes. La montre a le triangle emblématique avec deux points à la marque 12 heures, graduations les autres heures de quart, et les chiffres arabes pour les heures restantes. A la marque 3 heures réside également, un affichage de la date courbe altimètre d'inspiration. Cette montre dispose secondes centrales de piratage pour le réglage du temps précis (parfait pour un pilote), et un boîtier interne en fer doux pour protéger le mouvement contre les champs magnétiques. Le Mark XVII (ci-dessous) est actuellement au prix par IWC à 4.500 $.

Si vous êtes curieux, une fonction "secondes de piratage central", parfois aussi connu sous le nom bidouille ou arrêter secondes, est un mécanisme commun dans les montres orientées vers l'aviation dans lequel l'aiguille des secondes s'arrête si la couronne est tirée. Ceci est plutôt utile pour les pilotes (certes moreso avant l'invention des montres à quartz et satellites), car elle leur permet d'ajuster avec précision leurs montres à la seconde avant de décoller.

La CBI Mark XVII est une montre très différente de la marque 11 (la référence originale de la série), et dans les 67 ans depuis la sortie de cette collection - et re-libération ultérieure en 1994 comme Mark XII - beaucoup a changé. Comme une évolution de la marque 11, la marque XVII est à peine reconnaissable; 11 a été développé comme une montre militaire fiable, utilitaire qui pourraient être produites en masse et qui répondait précisément aux spécifications de la Royal Air Force britannique. Toutefois, lorsque le XVII est comparée à la plus récente Mark XII, et itérations ultérieures, y compris la marque XV et XVI (à la fois XIII et XIV ont été ignorés en raison de superstitions numériques), le style de la montre contemporaine est plus en ligne avec ses prédécesseurs .

Les quelques similitudes avec le mensonge Mark 11 dans les heures de quart gras, triangle marque à 12 heures, la police de même pour les chiffres des heures, et un clair penchent vers la lisibilité avec le cadran noir et blanc accentué. Toutefois, lorsque le XVII est comparée à la XII, l'accent mis sur l'aspect de luxe de la montre devient plus évidente - l'amélioration de la qualité de la finition, la roue de date à 3 heures, et la mise au point continue sur la lisibilité reste.

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Hands-On Review: Patek Philippe 5270 Chronographe Quantième Perpétuel Bleu

Un examen attentif nous permet de voir les polis, les angles biseautés des ponts et des leviers; le grainage droite des différents éléments qui composent le chronographe; la polis têtes de vis et de fentes; plusieurs chatons en or; et des bandes de Genève qui continuent d'un pont à l'autre.La beauté de ce mouvement vient aussi de sa disposition agréablement profonde, qui permet de voir tous les engrenages et des leviers de motions lors de l'activation des poussoirs. Certains à long terme des collectionneurs de Patek Philippe peut préférer les ponts de l'ancienne Lemania, mais celui-ci est en fait très bien aussi. Le chronographe fait (bien sûr) utiliser une roue à colonnes avec un embrayage vertical pour son engagement - la roue à colonnes est, comme d'habitude avec Patek Philippe, caché par un capuchon de protection (que vous pouvez voir sur la photo ci-dessus, dans la partie inférieure du mouvement). Le chronographe lui-même est très classique, avec une architecture bi-compax affichant les secondes mesurées avec une aiguille centrale, les minutes dans un cadran à 3 heures et la course dans un second cadran à 9 heures. Enfin, il est livré avec la roue précise de l'équilibre Gyromax, en utilisant une architecture spiral libre.

Le mouvement est pas le seul élément intéressant ici, et en tournant la montre à côté cadran montre également des complications. Les composants du quantième perpétuel ne sont pas visibles à travers le fond saphir, car ils sont positionnés sur le haut du mouvement. Cependant, le cadran fournit beaucoup d'informations, avec un affichage intelligent et lisible. Le jour et le mois sont indiqués dans deux fenêtres à 12 heures. La date et l'indicateur des phases de lune sont affichées dans une troisième sous-cadran à 6 heures. Ce qui est nouveau par rapport à la référence précédente (Ref. 5970) est la façon dont il indique l'année bissextile et la fonction jour / nuit. Auparavant, ces deux ont été placés à l'intérieur des compteurs du chronographe à 3 et 9 heures et utilisé les mains pour pointer les informations. Pas la disposition la plus pratique et lisible, comme il était facile de se confondre entre les différentes mains. Dans le 5270, Patek Philippe a choisi d'utiliser deux petites ouvertures - à 4:30 pour l'année bissextile et à 7h30 pour l'indicateur jour / nuit. Le cadran gains ont augmenté la lisibilité et la pureté esthétique de cette décision esthétique.

Un autre changement (comme nous l' avons dit, chaque aspect a été modifié ou amélioré) est dans le cas, qui a un diamètre de 41 mm au lieu de 39 mm. Il est légèrement plus grand, mais reste dans la catégorie classique et raisonnable (considérer la Vacheron Constantin Patrimony Chronographe , qui est de 42 mm, et A. Lange & Sohne Datograph Up / Down , qui est de 41 mm).Il est fait de 18k or blanc et est livré avec un, typiquement Patek forme intéressante - lunette convexe, pattes compliquées et poussoirs du chronographe rectangulaires. Le cas reste assez mince à 12,4 mm, et se positionne très bien sur le poignet. L'aspect général de la Patek Philippe 5270 est raffiné, complexe et élégant. Les modifications mineures à la conception nous donnent une montre plus propre et plus moderne.

Le dernier des changements, ainsi que de nouvelles pour 2014, est que la combinaison de couleur bleue (à la fois pour le cadran et le bracelet).Initialement disponible en or blanc avec cadran blanc / argent, il est maintenant possible d'avoir le 5270 en bleu, une couleur moins classique et peut-être, par conséquent, plus facile à porter avec une tenue décontractée aussi bien. Même si le bleu est une couleur froide (surtout quand il est associé avec un boîtier en or gris), cette nouvelle édition est, néanmoins, plus attrayant. Le cadran est pas évident mais légèrement guilloché, avec un motif sunburst, et ainsi dégage vraiment jolis reflets (qui étaient malheureusement difficiles à capturer au cours de notre séance photo). Le contraste avec le blanc des mains d'or et les index appliqués et les inscriptions blanches est excellente et permet une très bonne lisibilité. En outre, le bleu reste assez grave pour les amateurs de Patek, mais ajoute un attrait supplémentaire pour une référence très classique.

Le Patek Philippe 5270G Perpetual Calendar Chronograph Bleu est disponible dans Patek Philippe boutiques, au prix de environ 135.000 euros.

Cet article a été initialement publié en 2014 et a été mis à jour.

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Gatsby dandysme Montre

La montre d'aujourd'hui est rien particulièrement spécial dans le département de l'apparence, mais j'ajouté à ma collection à cause du nom inhabituel.

La montre est appelée Gatsby dandysme, avec le nom écrit d'une manière de suggérer que la marque est appelée Gatsby, et dandysme est le nom de la ligne de montres ou de la montre elle-même. Recherche de Gatsby dandysme ne reçoit pas beaucoup de coups en dehors des sites d'enchères où la montre a été vendu, donc je n'ai pas pu trouver quoi que ce soit sur la marque.

En ce qui concerne le nom, le dandysme est pas un mot utilisé tant dans la société d'aujourd'hui. Le dandysme est soit un mouvement d'art connu pour son raffinement excessif, ou cela signifie agir comme un Dandy, où un Dandy est un nom normalement sarcastique pour quelqu'un qui est bien soigné jusqu'au point d'être égocentrique.

La montre elle-même est une montre analogique à quartz avec un cadran design 3 main. Il a un visage noir avec du blanc, facile à lire les chiffres et un or et fonctionnalité Jewel au lieu du 12. Le cas est également de couleur or, et la montre a un bracelet en cuir noir. Il n'y a aucune information sur le dos, donc il n'y a aucune indication quant à l'âge ou l'histoire de la montre.

Pour la date, je suppose début des années 2010, mais qui est juste un sentiment d'intestin.

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